Вход для подписчиков на электронную версию

Введите пароль:








Подписка на рассылку:
Электропочта:
Имя:

Наша библиотека

«Новые мученики и исповедники Самарского края», Антон Жоголев

«Дымка» (сказочная повесть), Ольга Ларькина

«Всенощная», Наталия Самуилова

Исповедник Православия. Жизнь и труды иеромонаха Никиты (Сапожникова)

Публикации

Святыни

Галопом по Европам

Западный Христианский мир глазами Православной самарской школьницы.

Базилика Нотр-Дам де ля Гард, г. Марсель, Франция.

Окончание. Начало см.

Западный Христианский мир глазами Православной самарской школьницы.

Марсель

Вечером разглядеть место, куда мы приехали, не удалось, зато утром в окне развернулся красивый вид: краешек Марселя тонул в утренней туманной дымке, на море был полный штиль. Погода была пасмурной, хотя и не такой холодной, как в Германии. После завтрака мы сразу выехали в Марсель.

От порта пошли пешком к старинному аббатству святого Виктора. Погода оставалась такой же пасмурной, серое небо отражалось в спокойном море, в котором слегка покачивались многочисленные яхты. Наверное, на одной из таких плавал Эдмон Дантес, герой романа «Граф Монте-Кристо», написанного Александром Дюма, ведь по сюжету он жил именно в Марселе. Имя своему герою писатель придумал во время путешествия по Средиземному морю, когда он увидел остров Монтекристо и услышал легенду о зарытых там несметных сокровищах. Но Монтекристо (дословно переводится как «Гора Христа») находится около Италии, а вот остров Иф, в замке которого проводил свое многолетнее заточение Эдмон Дантес, расположен всего в миле от Марселя.

Чем больше мы шли по городу, тем быстрее развеивался миф о прекрасном и романтичном Марселе. Здесь очень грязно, мусор лежит прямо на улице, хотя это центр города. По дороге непонятно откуда стекают ручейки, носки и футболки на тротуарах, грязь везде, где только можно — вот настоящий Марсель. К тому же город не зря называют «французским Чикаго». Кажется, что из какого-нибудь угла должен выскочить мафиози или воришка. Хотя за все время нашего пребывания в Марселе мы не увидели ничего преступного, атмосфера здесь, честно сказать, жуликоватая, как ни странно это звучит.

Пока идешь по Марселю, как же не вспомнить Марсельезу? Когда марш из Страсбурга перекочевал в Прованс, пятьсот добровольцев отправились в Париж поддерживать республиканцев, при этом они распевали Марсельезу, ставшую впоследствии гимном Франции. А как еще парижане могли назвать марш, который принесли в столицу жители Марселя? Конечно же, марсельезой, хотя название у нее должно быть совсем другое, по имени города, где она и была сочинена.

Монастырь был основан преподобным Иоанном Кассианом в V веке, но его строительство закончилось лишь в 1365 году. Построен он был вблизи могил массалийских (марсельских) мучеников, одним из которых и был святой Виктор. Аббатства уже нет, остался только старинный каменный храм. В нем всегда сумрачно, но зато не так холодно, как в других католических соборах. По бокам от алтаря в нишах, на алом бархате, хранятся многочисленные святыни, одна из которых — частица мощей святого мученика Виктора. После молебна мы все смогли приложи-ться к ним.

Святой Виктор Марсельский происходил из знатного сенаторского сословия, но был схвачен за отказ участвовать в языческом жертвоприношении. После долгих мучений и пыток палачи отрубили святому голову.

Когда мы заходили в храм, на улице было прохладно, но без дождя. Зато когда начали выходить, за секунду налетел мощный ливень. Вода с грохотом, словно водопад, ниспадала с каменных ступеней перед церковью. Чтобы переждать непогоду, решили спуститься и осмотреть древнюю крипту под храмом. Здесь хранится богатая коллекция саркофагов, среди которых есть массивный каменный гроб святых Хрисанфа и Дарии. Все до одного украшены резным барельефом, причем умельцы создавали их из монолитного куска камня. Сложно представить, как можно сделать такую трудную и кропотливую работу.

Ливень к этому времени уже прекратился, и мы двинулись наверх, на самую высокую точку города, к базилике Нотр-Дам де ля Гард. Двинулись — неточное выражение, лучше сказать — полезли. Идти пришлось около километра, а дорога была под углом 45 градусов, то есть половина прямого угла. Впрочем, для марсельцев ничего удивительного: на такой практически отвесной горе они умудряются парковать машины. Как только преодолели этот путь, перед нами возникла крутая лестница к подножию холма. Но все трудности восхождения забылись, когда перед глазами развернулась захватывающая дух панорама Марселя. С высоты птичьего полета не видно границ города, он простирается до самого горизонта. Недалеко от суши виднеются фриульские острова, самый маленький из которых — остров Иф. Как шутят марсельцы, известность Иф приобрел благодаря двум узникам: Железной Маске, который там никогда не был, и Эдмону Дантесу, которого никогда не было. Однако остров пользуется большой популярностью среди туристов, приезжающих в Марсель.

На входе в базилику стоял музыкант, играя на трубе «Ave Maria». Ощущение было необычное: дуновение ледяного ветра, подхватывающего тихие непрерывные звуки умиротворяющей музыки. Несмотря на большое скопление народа на холме, было очень тихо. То ли ветер уносил обрывки фраз, то ли здесь, на высоте 150 метров, людям наконец-то захотелось помолчать. И эта непрекращающаяся тонкая мелодия «Ave Maria»…

Внутри базилика сплошь в византийских мозаиках. Стены с пола до потолка завешаны картинами с изображением корабля, моря — подношения моряков, которые чудом спаслись во время кораблекрушений. Скульптура Мадонны, возвышающейся на вершине над базиликой Нотр-Дам де ля Гард, всегда считалась покровительницей тех, кто связал свою жизнь с морем. И вот уже на протяжении веков Пречистая Дева встречает путешественников и благословляет моряков в дальние плавания.

Смотреть на развернувшийся у подножия холма Марсель можно было долго, но к тому времени стало очень холодно, к тому же дул пронизывающий северный ветер.

Арль

Обратно решили возвращаться на экскурсионном поезде, чтобы окончательно не замерзнуть. Маленький, словно игрушечный, поезд вез нас самым длинным путем — показывал различные памятники, фонтаны и монументы. Когда приехали в порт, полил дождь. Да, с погодой действительно не везло. Но, несмотря ни на что, мы продолжили свое путешествие и в скором времени оказались в античном Арле — старинном городе на берегу реки Роны. Во все времена это был важный культурный и религиозный центр. Первым епископом Арля был святой апостол Трофим, к чьим мощам мы приложились в церкви святого Трофима (Saint-Trophime). В больших мрачных нишах за массивными позолоченными решетками хранятся также частицы мощей преподобного Антония Великого, основателя монашества, мученика Генеста, святителя Илария, ученика святого Гонората, и святителей Кесария, Аврелия и Виргилия. Такое богатое собрание святынь таит в своих стенах на вид совсем обычный собор, хотя портал церкви, украшенный скульптурами апостолов, считается шедевром провансальской архитектуры. Именно через этот портал проходил в церковь Фридрих Барбаросса, когда в 1178 году был коронован как король Бургундии. Чтобы включить свет в нишах, нужно опустить один или два евро в автомат, стоящий рядом. Хитроумные провансальцы даже здесь научились извлекать выгоду!

Отслужили молебен под мерное тиканье секундомера, отсчитывающего секунды до выключения света в нишах. Все мощи — только под стеклом, в открытом виде. Но, как уже говорила, за решеткой. Оставалось только смотреть.

Дальше, по узким улочкам Арля мы пошли к римскому амфитеатру. Здесь с незапамятных времен проводились корриды, отличавшиеся от испанских тем, что в отличие от вторых, где главной задачей тореадора было убить быка, на прованской корриде достаточным считалось сбить кокарду, закрепленную прочным шнуром между рогами животного. Этот один из самых древних амфитеатров во всем наследии Древнего Рима поражает своими размерами, которые объясняются тем, что арена была рассчитана на 24 тысячи зрителей.

Именно здесь, в небольшом, но древнем городе Арле, чувствуется истинный и неповторимый дух Прованса. В воздухе витает аромат лаванды, в любом уголке цветут цветы. Особый разговор про лаванду: этот скромный фиолетовый цветочек является символом Прованса. И потому во всех сувенирных магазинах (а их тут великое множество) продается мыло из лаванды, лавандовые духи, сушеные цветы лаванды в мешочках, фартуки и скатерти с лавандой, платья и футболки с вышитыми букетиками лаванды и даже лавандовые мягкие игрушки! Они неизменно сиренево-фиолетового цвета и даже пахнут лавандой. Еще один «фирменный» знак Прованса — цикада. Изображение жучка встречается на половине всех сувениров, но сразу не поймешь, что или кто это такой.

Именно в Арле Винсент Ван Гог отрезал себе ухо. Здесь с 1888 по 1889 год он жил и работал вместе с художником Гогеном. Для Ван Гога это был один из самых плодотворных творческих периодов, когда художник создал более двухсот работ, среди которых «Подсолнухи», «Жатва», «Арлезианка», «Ночное кафе», «Красные виноградники в Арле» и «Желтый дом». Ван Гог был просто влюблен в Прованс. «Вокруг, куда ни бросишь взгляд, все просится на картину», — писал он. Зато Гогену Арль совсем не понравился, тот называл город «самой жалкой дырой на Юге».

Неправда, Арль — очень уютный и красивый город. В нем значительно тише и спокойнее, чем в Марселе, и намного приятнее. Все очарование Прованса воплотилось в этом прекрасном месте. Особенно красиво здесь в июле и августе, когда цветет лаванда. Поля покрываются фиолетовыми цветами, а воздух приобретает насыщенный цветочный аромат. Только на два месяца Прованс накидывает на себя сиренево-фиолетовое одеяние, а потом… мы можем купить засушенную лаванду в миниатюрном вышитом мешочке. Остальные цветы идут на производство косметики, которая отличается своим качеством и приятным запахом. Все магазины завалены натуральным мылом самых разных цветов и размеров. Внешне оно похоже на наше отечественное хозяйское мыло — такие же увесистые брикетики.

Авиньон

Этот небольшой красивый городок, стоящий на берегу Роны, в XIV веке был столицей всего западного Христианского мира. На протяжении 69 лет он служил резиденцией римских пап. Наверное, все слышали на уроках истории об авиньонском пленении пап? Именно сюда переехал папа Климент V после конфликта с королем, и с тех пор еще шесть пап правили католическим миром, находясь в Авиньоне. Пленением это назвать не совсем точно, скорее просто временное переселение. После возвращения курии в Ватикан город был задвинут на обочину истории и зажил тихой провинциальной жизнью. О далеком прошлом напоминает лишь огромный и грозный папский дворец.

На въезде в Авиньон стоит полуразрушенный мост Сен-Бенезе. Легенда гласит, что маленький мальчик по имени Бенуа, ставший впоследствии святым Бенезе, увидел сон, в котором глас Божий повелел ему построить мост через реку Рону. Жители города не поверили ему, но когда Бенуа поднял огромный валун, который не могли сдвинуть 30 мужчин, и положил его на берег реки, сказав, что этот камень будет основой моста, люди собрали деньги и за восемь лет построили красивый мост с маленькой часовней. Так как Сен-Бенезе в те времена был единственным мостом через Рону, а чтобы попасть с одного берега на другой, надо было сделать крюк больше 100 километров, то предприимчивые авиньонцы решили брать деньги со всех проезжающих по нему. Скоро Авиньон стал богатым городом — и все благодаря мосту Сен-Бенезе. Во время осады мост был почти полностью разрушен по приказу Людовика VIII, и в таком виде остается по сегодняшний день. До нас дошли 4 арки с маленькой часовней на второй опоре. Существует известная французская детская песенка «На Авиньонском мосту».

Авиньон, собор Нотр-Дам де Дом.

По узким улочкам мы вышли на главную площадь Авиньона и оказались перед средневековым собором Нотр-Дам де Дом. Собор расположен на холме, и из любой точки города можно увидеть, как сверкают солнечные лучи, отражаясь в золотой статуе Мадонны, которая венчает его вершину. Внутри холодно, мрачно. Вокруг мрамор и мозаика, фрески и картины. Рядом возвышается старинный и громадный папский дворец с массивными башнями и зубчатыми стенами, будто подпирающими небо. Как несуразно он смотрится в маленьком Авиньоне, который умещается в пределах высокой каменной городской стены. На просторной площади перед дворцом широко и громко отмечали… да, именно первомай. Французы скандировали и выкрикивали речевки, хором пели Марсельезу, махали красными флажками, ну а когда закончился запал, просто включили громкую музыку. Даже в России не так шумно празднуется первое мая, как здесь, во Франции. Обойдя стороной бушующую толпу, мы направились прямиком во дворец. Экскурсия была долгой, но блуждание по многочисленным прохладным залам нельзя было назвать утомительным. Услышали и увидели мы много, запомнить все было сложно, а сутью являлось то, что римские папы жили в Авиньоне просто прекрасно: безконечные балы и пиры, созданная известными мастерами серебряная посуда, изысканные блюда, которые трудно было сосчитать, огромные покои и приемные залы, расписанные великолепными фресками, тайные сокровищницы, где папы хранили свои богатства… Причем каждый последующий папа пытался «перещеголять» предыдущего. С крыши дворца открывается красивый вид на Авиньон и Рону. Взглянув вниз, обнаружили, что флаги и плакаты уложены в фургоны, а люди разошлись по своим делам. На площади стало тихо и пусто.

Главной достопримечательностью являются фрески в дворцовых капеллах и в личных покоях папы. Для оформления дворца были приглашены итальянские художники, каждый из которых расписывал залы в собственной неповторимой манере и в разных мотивах — кто изображал библейские или житийные сцены, кто использовал растительные и орнаментальные узоры. Объединившись, они создали уникальную и неповторимую атмосферу здания, собравшего в себе настоящие шедевры живописи.

Выйдя из дворца с обратной стороны, пытались найти дорогу к площади перед ним. С одной стороны был тупик, с другой длинная узкая улочка привела к незнакомому большому собору, с часами на вершине. Дошли до городской стены, рядом с которой, в реке, стоит полуразрушенный мост Сен-Бенезе.

Татьяна Шкуратова, 15 лет, ученица 10 класса Православной школы № 54.

Дата: 21 августа 2012
Понравилось? Поделитесь с другими:
3
3
Комментарии

Оставьте ваш вопрос или комментарий:

Ваше имя: Ваш e-mail: Ваш телефон:
Ваш вопрос или комментарий:
Жирный
Цитата
: )
Введите код:





Яндекс.Метрика © 1999—2017 Портал Православной газеты «Благовест», Наши авторы
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции.
По вопросам публикации своих материалов, сотрудничества и рекламы пишите по адресу blago91@mail.ru